Мода на здоровый образ жизни и с каждым годом ухудшающаяся экологическая обстановка в мегаполисах является основным фактором, который толкает многих людей на смену душных городских квартир на загородную недвижимость. Кто, по каким-либо причинам не может сменить квартиру на частный дом, вспоминает о даче, которая без инженерных систем, является тем еще «развлечением» наших соотечественников. В этой публикации будет рассказано о системе отопления, а именно об однотрубном ее варианте, так как она является наиболее простой, доступной и эффективной, даже при самостоятельном изготовлении и обслуживании.

Основы и теория

Существует три основных типа систем отопления (СО):

1. Однотрубная.
2. Двухтрубная.
3. Коллекторная.

Различаются они количеством труб, к которым подключены радиаторы – приборы, благодаря которым воздух в помещении нагревается.

На данном рисунке показана простейшая схема однотрубной системы отопления для одноэтажного дома. Чтобы понять разницу, между однотрубной и двухтрубной СО, рекомендует обратить внимание на схему.

Тут видно, что в однотрубной СО все радиаторы подключены последовательно, а во втором – параллельно. Теперь, когда разница очевидна, невооруженным глазом видны достоинства и недостатки однотрубной системы отопления:

• Меньшее количество труб, а значит проще монтаж и меньшая стоимость системы.
• В конечном радиаторе всегда будет ниже температура теплоносителя.

Существуют схемы и методики, предназначенные для нивелирования недостатков данного варианта обогрева частного дома.

Доступные для реализации схемы однотрубного отопления

Перед выбором отопительного контура вашей будущей СО необходимо знать, что для одноэтажного и многоэтажного строительства схемы различаются:

• Способом перемещения теплоносителя.
• Разводкой.
• Направлением движения теплоносителя.
• Способом присоединения радиаторов.

Для одноэтажного дома

Наиболее простая схема однотрубного отопления, которая уже более полувека применяется застройщиками – это «Ленинградка».

Важно! Сейчас, большинство котельных установок оснащаются циркуляционными насосами, поэтому в данной публикации будут рассмотрены варианты СО с принудительным перемещением теплоносителя.

На рисунке представлен эскиз модернизированного варианта «Ленинградки», с диагональным подключением радиаторов. На рисунке обозначены следующие элементы (слева направо):

• Отопительная установка. Для реализации данной СО подходят котлы, работающие на твердом топливе, газе (природном или сжиженном) и электричестве. Теоретически, подходят и жидкотопливные котлы, но возникает проблема хранения топлива в частном доме.
• Группа безопасности, которая состоит из подрывного клапана, настроенного на определенное давление в системе, автоматического воздухоотводчика и манометра.
• Радиаторы, подключенные к системе через запорные шаровые краны. В перемычке между входом и выходом каждого радиатора установлены игольчатые балансировочные вентили.
• На обратной ветке трубопровода установлен мембранный расширительный бак, для компенсации теплового расширения теплоносителя.
• Циркуляционный насос, который создает принудительное движение теплоносителя по СО.

Теперь о том, что еще не указано на данном эскизе, но является обязательным элементом для надежной работы данной схемы. Выше был упомянут только насос, но не указана его обвязка, которая включает в себя три шаровых запорных крана, между которыми установлены фильтр грубой очистки и насос. Достаточно часто насосная группа с обвязкой включается в СО через перемычку, тем самым образуя байпас.

Часто, застройщики спрашивают, нужен ли байпас в однотрубной системе отопления? Все дело в том, что данная схема СО – самодостаточна и работоспособна. Но в случае отключения электроэнергии, произойдет остановка циркуляционного насоса и прекратиться движение теплоносителя. Байпас необязателен, но лучше его соорудить для переключения с принудительной на естественную циркуляцию теплоносителя в случае аварийной ситуации.

Что касается трубопровода: так как температура на выходе из котла может достигать 80°С, то рекомендуется для контура «Ленинградки» использовать армированные полипропиленовые трубы необходимого диаметра. Почему армированные? Все дело в том, что полимерные трубы достаточно дешевы и практичны, их легко монтировать и они имеют небольшую массу. Но, полимерные трубы при нагреве изменяют свою длину. Армированный полимер такой «болезнью» не страдает.

Совет: несмотря на то что в данном варианте СО предусмотрен автоматический воздухоотводчик, случаи завоздушивания контура имеют место. Для решения данной проблемы рекомендуется использовать на радиаторах краны Маевского.

Для двухэтажного дома

Однотрубная система отопления для двухэтажного дома может быть реализована все той же схемой «Ленинградка», как с горизонтальной разводкой, так и с вертикальными стояками.

На данном эскизе представлена однотрубная СО с горизонтальной разводкой и принудительным перемещением теплоносителя.

На данном эскизе показана схема СО «Ленинградка» с вертикальными стояками и верхней подачей теплоносителя. Изменения могут коснуться следующих моментов:

• Направления подачи теплоносителя (нижняя разводка, верхняя разводка)
• Способ подключения радиаторов.

У данного варианта обогрева есть один недостаток: теплоноситель теряет температуру пока дойдет до потребителя (батарей). Решением стала нижняя подача теплоносителя.

Подающий трубопровод проходит по подвалу или под полом и не выходит на неутепленный чердак, поэтому при такой разводке теплопотери при транспортировке теплоносителя значительно снижены.

На данном эскизе показано классическое нижнее подключение батарей, но оно признано малоэффективным и применяется только в гравитационных системах (где теплоноситель перемещается по контуру самотеком). Наиболее эффективная схема подключения радиаторов отопления при однотрубной системе с принудительным движением теплоносителя – это по диагонали с перемычкой между входом и выходом (байпасом). Для примера, предлагаем ознакомиться с теплопотерями на радиаторах, в зависимости от способа их подключения.

Что касается оборудования, используемого в СО двухэтажного дома, то оно отличается от «одноэтажной» схемы только количеством.

Совет: Многие спрашивают, какая схема однотрубной системы отопления двухэтажного дома наиболее эффективна, горизонтальная или вертикальная? Прежде всего в вертикальной значительно снижены теплопотери. На деле, застройщик, выбравший вертикальную разводку, может столкнуться с проблемой установки радиаторов, так как практически все модели разработаны для горизонтальных систем. Именно поэтому для двухэтажных домов лучшим выбором будут схемы с горизонтальной разводкой.

Для многоэтажного дома

В современном строительстве, все реже реализуются схемы однотрубной системы отопления многоэтажных домов. Начало массового применения данного варианта СО пришлось на «Хрущевки», жители которых по сей день страдают от неравномерно нагретых батарей. Однотрубную вертикальную СО, с нижней или верхней разводкой, можно и сейчас встретить в новостройках.

Рассмотрим варианты с нижней разводкой, П и Т-образными стояками для зданий с чердаком или без него, высотой 3 и более этажей.

В П-образном стояке монтаж радиаторов производится по различной схеме: 1 и 6 подсоединяются проточным способом; 2-5 – через перемычку со смещением по оси; 3 и 4 по замыкающей технологии. Основным недостатком П-образны стояков является то, что теплоноситель сразу отдает свое тепло в первых по ходу движения радиаторах. Именно поэтому на радиаторах в отдающей ветке будет достаточно низкая температура. Для получения необходимой теплоотдачи на обратном трубопроводе нужно наращивать количество секций батарей.

В Т-образном стояке вода поднимается от котельной установки вверх и по распределительному трубопроводу поступает в обратные стояки с радиаторами. При таком подходе, радиаторы будут прогреваться более равномерно.

Рассмотрим вертикальные однотрубные СО с верхней разводкой, применяющиеся в многоэтажном строительстве (до 9 этажей).

В данных СО, теплоноситель поступает на чердак, после чего распределяется по стоякам. Эффективность работы зависит от способа подключения радиаторов (проточный или через байпас).

Третий тип однотрубного отопления многоэтажных домов (в) – с опрокинутой циркуляцией. Как правило, данная схема реализуется в домах, высотой более 10 этажей.

Теперь, когда вы ознакомились с конструкцией различных систем обогрева частного дома, осталось сделать выбор и приступить к реализации плана. Для того чтобы сделать грамотный расчет отопительной системы обратитесь к специалистам или ознакомьтесь с тем, как самостоятельно рассчитать однотрубную систему отопления.

Все существующие отопительные системы можно условно разделить на две группы:

• однотрубные;
• двухтрубные.

Чтобы дать ответ на вопрос: какая система отопления лучше однотрубная или двухтрубная, необходимо понимать по какому принципу работает каждая из них.

Это наглядно укажет на достоинства и недостатки каждой из них, а также поможет сделать наиболее оптимальный выбор, как в техническом отношении, так и с точки зрения необходимых средств, чтобы понять однотрубная или двухтрубная система отопления подходит больше.

Видео о типах систем отопления можно с легкостью найти во всемирной паутине.

Преимущества однотрубной отопительной системы

• меньшее количество материалов и средств;
• гидродинамическая устойчивость;
• меньшая трудоемкость проектирования и монтажа;
• отсутствие особых требований к инфраструктуре.

Но при всех этих достоинствах можно сказать с полной уверенностью, что однотрубная система – это далеко не самая лучшая схема, по которой отопление можно реализовать. Все-таки главной причиной, почему однотрубная система получила широкое распространение у нас – это бесспорная экономия материала.

Однотрубная система отопления: принцип работы

Такая система имеет один стояк (магистральную трубу). По нему нагретая вода (или любой другой теплоноситель) поднимается на верхние этажи строения (если это многоэтажное здание).

Все отопительные устройства (агрегаты для теплоотдачи – батареи или радиаторы) последовательно подключены к нисходящей магистрали.

Модернизация однотрубных отопительных систем

Техническое решение, которое делает возможным регулировать работу каждого отдельного отопительного прибора, разработано.

Оно заключается в подключении специальных замыкающих участков (байпасов), которые делают возможным встраивание в отопление радиаторных автоматических терморегуляторов. Какие еще преимущества становятся возможными при установке байпасов? Подробно об этом поговорим далее.

Главное достоинство такой модернизации в том, что в этом случае становится возможным регулировать температуру нагрева каждой батареи или радиатора. Кроме этого можно полностью перекрыть подачу теплоносителя к прибору.

Благодаря чему такой отопительный прибор ремонтируется или заменяется без отключения всей системы.

Байпас представляет собой обводную трубу, снабженную клапанами или кранами. При правильном подключении такой арматуры к системе, она позволит перенаправить поток воды по стояку, минуя ремонтируемый или заменяемый отопительный прибор.

Не сложно понять, что задача установки таких устройств в систему своими руками вряд ли возможно решить, даже если в наличии имеется подробная инструкция. Без участия специалиста в этом случае не обойтись.

Система отопления с одним магистральным стояком должна комплектоваться отопительными устройствами, которые имеют повышенные характеристики в отношении надежности. Любые устройства в однотрубной системе должны выдерживать повышенное давление и высокую температуру.

Вертикальная и горизонтальная схема стояка

По самой схеме реализации одностояковое отопление бывает двух видов:

• вертикальное;
• горизонтальное.

Если подключение отопительных приборов происходит с верхнего этажа на нижний – это вертикальный стояк. Если батареи последовательно соединяются друг с другом по всем помещениям этажа здания – это горизонтальный стояк.

Недостатки однотрубной системы отопления

• сложность теплового и гидравлического расчета сети;
• сложность устранения ошибок в расчетах устройств отопления;
• взаимозависимость характеристик работы всех устройств в сети;
• повышенное гидродинамическое сопротивление;
• ограничение количества отопительных приборов на одном стояке;
• невозможность регулирования батарей и радиаторов регуляторами (на фото внизу)

Важно!
Если на вертикальный стояк подключить больше десяти отопительных устройств (например, одиннадцать), то на первом радиаторе в сети температура воды будет около 105 ° С, а на последнем — 45 ° С.

Одностояковое отопление в индивидуальном строительстве

Если отопление с одним магистральным стояком монтировать в одноэтажном строении, то можно будет избавиться как минимум от одного существенного недостатка такой схемы – неравномерного обогрева.

Если такой обогрев реализован в многоэтажном доме, то верхние этажи будут отапливаться значительно интенсивнее нижних этажей. Это будет приводить к ситуации, когда на первых этажах дома холодно, а на верхних – жарко.

Частный дом (особняк, коттедж) редко бывает высотой более двух-трех этажей. Поэтому монтирование отопления, схема которого была описана выше, не грозит тому, что на верхних этажах будет намного выше температура, чем на нижних этажах.

Двухтрубная система отопления: преимущества и недостатки

Преимущества двухтрубной коллекторной системы

• Становится возможным устанавливать автоматические терморегуляторы для батарей или радиаторов отопления. В этом случае такие устройства предусматриваются еще на этапе проектирования системы;
• Трубы по такой схеме по помещениям разводятся через особую коллекторную систему. Если в системе один из элементов выходит из строя или начинает нестабильно работать, это никак не сказывается на работе остальных устройств в цепи;
• Другими словами, при двухтрубной системе элементы тепловой цепи имеют параллельное подключение в отличие от последовательного – при однотрубной.

Главные недостатки двухтрубной системы отопления

• отопление становится более сложным по схеме подключения;
• цена проекта требует большего количества средств;
• монтаж схемы является более трудоемким.

Где используются двухтрубные системы отопления:

• при индивидуальном жилищном строительстве;
• в проектах так называемого «элитного» жилья;
• высотные здания (с верхней разводкой)

Важно!
При проектировании зданий с этажностью более 9-10 лучше использовать либо однотрубную систему с горизонтальной поэтажной разводкой, либо двухтрубную с верхней вертикальной разводкой.
Это обеспечит лучшую циркуляцию.

Преимущества двухтрубного коллекторного отопления

• сниженное гидродинамическое сопротивление;
• возможность независимой регулировки температуры в каждом помещении.

Перед пуском коллекторная система отопления требует тщательной предварительной настройки. Для правильной установки, монтажа и эксплуатации двухтрубной системы необходимо наличие соответствующей инфраструктуры.

Варианты схем разводки двухтрубной системы

Верхняя разводка

Система с верхней разводкой является подходящей при реализации естественной циркуляции (без использования насосов) (). Она имеет более низкое гидродинамическое сопротивление. При этом верхняя подающая магистральная труба частично охлаждается. За счет этого образуется дополнительное давление циркуляции теплоносителя.

Нижняя разводка

В системе с нижней разводкой и подающая и отводящая трубы находятся рядом.

Существуют такие модификации нижней разводки:

Итак, однотрубная система отопления или двухтрубная? В каждом случае необходимо иметь предварительные расчеты и проект (см. ), на основании которых будут выбираться как отопительные приборы, так и сами магистральные трубы (см. ). Окончательное решение только за вами.

Для каждого частного домовладения устройство системы отопления считается одним из основополагающих вопросов. Современные технологии строительства предлагают два варианта: однотрубную или двухтрубную систему.

Здесь важно не продешевить, пытаясь сократить затраты на монтаж и закупку материалов. И лишь разобравшись с принципом работы этих систем, с их достоинствами и недостатками, можно сделать правильный выбор.

Работа однотрубной отопительной системы происходит по достаточно простым принципам. Имеется только один замкнутый трубопровод, по которому идет циркуляция теплоносителя. Проходя через котел, носитель нагревается, а проходя через радиаторы сообщает им это тепло, после чего, охлажденный, вновь поступает в котел.

Стояк в однотрубной системе также один, а его расположение зависит от типа постройки. Так, для одноэтажных частных домов наилучшим образом подойдет горизонтальная схема, тогда как для многоэтажных строений – вертикальная.

Обратите внимание! Для прокачки теплоносителя по вертикальным стоякам может понадобиться гидравлический насос.

Для повышения эффективности однотрубной системы, можно внести некоторые усовершенствования. Например, установить байпасы – специальные элементы, представляющие собой отрезки трубы, соединяющие прямую и обратную трубу радиатора.

Такое решение дает возможность подключить к радиатору терморегуляторы, способные контролировать температуру каждого нагревательного элемента, либо вовсе отключать их от системы. Еще один плюс байпасов – они позволяют произвести замену или отремонтировать отдельные отопительные элементы без отключения всей системы.

Особенности монтажа

Чтобы отопительная система долгие годы дарила тепло хозяевам дома, в процессе монтажа стоит придерживаться такой последовательности действий:

• Согласно разработанному проекту, производится установка котла.
• Осуществляется монтаж трубопровода. В местах, где проектом предусмотрена установка радиаторов и байпасов – устанавливаются тройники.
• Если система работает по принципу естественной циркуляции, необходимо обеспечить уклон в 3-5 см на каждый метр длины. Для контура с принудительной циркуляцией будет достаточно уклона в 1 см на метр длины.
• Для систем с принудительной циркуляцией производится монтаж циркуляционного насоса. Стоит учитывать, что устройство не рассчитано на эксплуатацию при больших температурах, поэтому будет лучше установить его неподалеку от входа обратной трубы в котел. Кроме того, следует обеспечить подключение насоса к электрической сети.
• Установка расширительного бака. Бак открытого типа должен находиться в наивысшей точке системы, закрытого – в любом удобном месте (чаще всего его монтируют неподалеку от котла).
• Установка отопительных радиаторов. Весят они немало (особенно заполненные водой), поэтому их закрепляют при помощи специальных кронштейнов, которые, как правило, идут в комплекте. Установка чаще всего осуществляется под оконными проемами.
• Производится установка дополнительных устройств – кранов Маевского, заглушек, перекрывающих устройств.
• Заключительный этап – испытания готовой системы, для чего в нее под давлением подается вода или воздух. Если испытания не выявляют проблемных участков – система готова к эксплуатации.

Однотрубное отопление привлекает владельцев частных домов простотой конструкции и легкой сборкой. Разводку одноконтурной схемы может собрать любой человек, обладающий минимальными слесарными навыками, а для понимания ее схемы не нужно быть инженером-теплотехником. И если вы держали в руках гаечный ключ хотя бы раз в жизни, то наша инструкция поможет вам обустроить простую, но эффективную систему отопления для частного дома.

Как устроена одноконтурная система – схема и принцип действия

Одноконтурная система отопления устроена проще некуда:

• Котел подогревает теплоноситель (обычно воду) и отдает ее в разводку.
• Трубопровод разводки подводит горячую воду к первой .
• Пройдя сквозь первую батарею, теплоноситель попадает во вторую и так далее.
• После последнего радиатора теплоноситель движется в котел, и весь цикл повторяется.

Устроенное таким образом отопление может работать на гравитационном или принудительном побуждении. В первом случае давление в системе обеспечивает разница плотности между холодной и горячей водой и сила гравитации. Разогретая жидкость поднимается вверх по вертикальному отводу от напорного патрубка котла и стекает по наклонному трубопроводу к первой батарее.

По гравитационному принципу устроена однотрубная система отопления с верхней разводкой. Причем нижней точкой в схеме является котел отопления, а батареи располагаются на разной высоте над уровнем пола, под уклоном к тепловому генератору. На такие ухищрения идут ради возможности поддерживать циркуляцию без электронасоса. Верхняя разводка работает без электричества и шума. Однако ее сборка требует некоторой практики.

Во втором случае напор в системе обеспечивает циркуляционный насос. Его врезают между последней батареей и котлом, фактически перед обратным патрубком теплогенерирующего прибора. Напорное оборудование нагнетает давление в теплопроводе, прокачивая жидкость по всему контуру, поэтому никаких ухищрений с наклонами разводки, вертикальными каналами и батареями на разной высоте не нужно.

По принудительному принципу устроена однотрубная система отопления с нижней разводкой. В этом случае трубу тянут на уровне пола по всему периметру дома. Собрать такую систему может любой человек. Кроме того, нижняя разводка не уродует интерьер – в этом случае вы не увидите ни вертикального канала, ни бросающегося в глаза спуска к первому радиатору.

Какой котел выбрать – газовый, дровяной или электрический?

Водяное отопление одноконтурного типа можно питать энергией от котла любой разновидности. Эта схема прекрасно работает с газовыми, дровяными или электрическими котлами. Поэтому на выбор конкретной разновидности влияет только доступность топлива. Если у вас газифицированный дом, то для его обогрева можно использовать газовый котел. Если нет – вам придется установить в системе дровяной тепловой генератор. Электрический вариант будет оправдан только в случае отсутствия газопровода и места для строительства угольного или дровяного склада. Ведь самое дешевое топливо – это газ, а самое дорогое – это электричество. Дрова, пеллеты и уголь находятся в зоне золотой середины.

После выбора типа котла определитесь с его мощностью. В этом случае нам понадобится пропорция 10 квадратных метров = 1 кВт. То есть сам расчет тепловой мощности выглядит следующим образом: умножаем длину дома на его ширину (в метрах); делим полученный результат на 10; умножаем полученное число на 1 кВт. Например, если длина фасада 12, а ширина – 8 метров, то искомая тепловая мощность считается по формуле ((12 х 8)/10) х 1 кВт и равняется 9,6 кВт. При этом нужно помнить, что при покупке котла следует накинуть еще 20-25 процентов к "на сильные морозы". В итоге мы получаем результат 11,5-12 кВт.

Кроме того, при выборе котла стоит обращать внимание на то, в какую сторону пойдет нагретая жидкость – влево или вправо. Проще говоря, куда смотрят напорный и обратный патрубки. Нужная сторона выбирается на месте, исходя из направления движения теплоносителя от котла к первой батареи. Если вода пойдет слева-направо – вам нужен тепловой генератор с правыми патрубками, и наоборот.

Какие трубы лучше – металлопластик или полипропилен?

Если вас интересует сборка отопительного контура своими руками, то в качестве трубопроводной арматуры вам подойдут только металлопластиковые трубы. Объясняем почему: во-первых, такие трубы можно гнуть на углах, экономя на соответствующих фитингах, во-вторых, такая арматура стоит не очень дорого и легко режется острым ножом или дешевым труборезом. Кроме того, металлопластик рассчитан именно на домашних мастеров, собирающих контур разводки или водопровода, поэтому технология стыковки такой арматуры не требует особых умений и навыков.

Трубы из этого материала собираются на обжимные и цанговые фитинги, для установки которых достаточно или обычного (гаечного) или специального (прессовочного) ключа.

Разумеется, вы можете взять и более дорогие медные трубы, но тогда вам придется освоить технологию пайки соединений. А про стальной вариант в случае самостоятельной сборки разводки лучше вообще не вспоминать – тут нужны навыки сварщика. И даже альтернатива металлопластику – арматура из полипропилена – выглядит на его фоне не очень выгодно. Ведь PP-трубы придется паять с помощью особого сварочного аппарата, рискуя получить трещину в стыке из-за неумения обращаться с таким "паяльником".

Поэтому идеальной арматурой, на которой будет построена самодельная система отопления, является именно металлопластиковая труба на ½ дюйма. Почему мы выбрали именно этот размер? Тут все просто: во-первых, половины дюйма вполне достаточно для транспортировки нужного объема теплоносителя к батарее, во-вторых, фитинги такого размера стоят дешевле других вариантов, а их потребуется немало, в-третьих, стандартные патрубки большинства батарей рассчитаны именно под фитинги на ½ дюйма.

Батареи, фитинги, инструменты – сколько чего нужно?

Число радиаторов обычно определяют по количеству окон в доме – батарею размещают как раз под окном. Габариты каждого нагревательного элемента определяются желаемой теплоотдачей – каждый киловатт излучаемой энергии будет греть 10 квадратных метров комнаты. И если в помещении на 20 "квадратов" будет два окна, то под ними должны висеть 2 батареи мощностью по 1 кВт каждая.

При этом отопление с нижней разводкой предполагает соединение батарей с помощью теплопровода, расположенного на уровне пола. Поэтому для сборки такой конструкции на каждый радиатор нам понадобится:

• Два угловых фитинга с цанговым зажимом и наружной или внутренней резьбой на противоположном торце, который будет ввинчиваться или навинчиваться на батарею.
• Два отрезка металлопластиковой трубы. Длина первого должна равняться высоте от пола до верхнего патрубка радиатора. Длина второго – высоте от пола до нижнего патрубка.
• Два фитинга с цанговыми торцами, которые будут монтироваться на края отрезков трубы.

Кроме этого, вам понадобится:

• Два переходника – с диаметром патрубков котла на ½ дюйма. Один торец у такого переходника должен быть под наружную резьбу, а второй – под зажим.
• Бухта металлопластиковой трубы, метраж которой равен периметру дома (сумме всех сторон строения).
• Два тройника для монтажа расширительного бака и еще один для точки залива воды с зажимами на всех торцах.
• Два шаровых вентиля для установки насоса и еще один для точки залива воды (один торец – резьба, второй – зажим).
• Три-четыре угловых фитинга для обвода линии по углам дома.

Трубы и фитинги вам стоит купить заранее. Причем метраж арматуры подсчитывают по сумме всех отрезков для монтажа радиаторов и величины периметра дома, покупая целую бухту нужной длины. Но спешите ее резать – это лучше сделать на месте.

Какие инструменты понадобятся для сборки системы? Во-первых, два гаечных ключа на 24 или два разводных ключа – с их помощью вы будете закручивать контргайки фитингов. Во-вторых, труборез и торцовщик – с их помощью вы будете нарезать отрезки и подравнивать края трубы. В-третьих, разводной ключ на 2 дюйма – им удобно держать фитинг, рулетка – пригодится для замера расстояний, дрель и молоток – будут нужны для монтажа кронштейнов для радиаторов.

Собираем одноконтурное отопление – пошаговая инструкция

Однотрубная система отопления частного дома собирается за 2-3 дня, а если вы позовете приятеля или наймете помощника, то все работы можно завершить за один день. Вначале развешиваем под окнами батареи. Для этого нужно приложить к стене кронштейн и, отметив точки крепления, просверлить отверстия под анкерные болты. После кронштейн фиксируется на опорной поверхности, и на него навешивают радиатор. Причем в нашем случае можно развесить все радиаторы на одной высоте от пола (или на разной). Одноконтурная принудительная система отопления, схема которой была принята нами за образец, не нуждается в точном позиционировании высоты батарей по отношению к котлу или друг к другу.

Следующий ход – монтаж котла. Его устанавливаем в специально подготовленном помещении, соблюдая правила пожарной безопасности, и соединяем с дымоходом. В самом конце на патрубки или сгоны котла монтируем переходники на полдюйма. Далее необходимо раскатать трубу по периметру дома. Бухту укладываем у котла и тянем арматуру, рассверливая межкомнатные перегородки (если они уже есть в доме). В конце этой операции один торец трубы крепим к фитингу напорного переходника, а второй фиксируем в фитинге обратки. В углах дома трубу сгибаем по радиусу или под 90 градусов, используя угловые фитинги.

После этого можно взяться за монтаж расширительного бака. В этой роли может выступать и емкость из магазина, и обычная канистра с врезанным штуцером, зафиксированным с помощью контргаек. Для монтажа бака достаточно разрезать трубопровод на расстоянии 40-50 сантиметров от напорного патрубка котла и вставить на это место тройник. Далее к верхнему отводу тройника крепят 20-сантиметровый отрезок трубы (его можно вырезать из разводки), который соединяет теплопровод с расширительным баком.

Следующий этап – монтаж насоса. Для этого нужно разрезать трубу на расстоянии 30-40 сантиметров от обратного патрубка котла. Далее нужно взять циркуляционный насос, накрутить на его торцы два шаровых вентиля и соединить цанговые части вентилей с торцами разрезанного трубопровода. Насос придется подключать к розетке и заземлять, поэтому он может быть удален на большее расстояние от котла, чем 30-40 сантиметров, смотря, куда заведут вас . Далее займемся батареей. На верхний (со стороны хода теплоносителя) торец трубы накручиваем угловой фитинг. Аналогичным образом поступаем и с нижним торцом.

Далее раскатанная под батареей труба режется в двух местах – под верхним и нижним фитингом, а на свободные концы теплопровода немедленно накручивают еще два угловых фитинга. В конце первый "нижний" фитинг соединяется вертикальным участком с верхним отводом батареи, а второй – с нижним. Аналогичным образом поступаем и со всеми остальными радиаторами. Между насосом и патрубком котла врезаем еще один тройник, на боковой отвод которого крепим шаровой вентиль. К этому вентилю пробрасываем линию от водопровода. В конце в систему заливаем воду, открыв вентиль на тройнике у обратного патрубка котла. Эту операцию придется повторять несколько раз, стравливая воздух из батарей.

Вот и все! собрано и готово к эксплуатации!

Идея создать однотрубную систему отопление в частном доме может показаться на первый взгляд заманчивой. Вероятно, что одна труба вместо двух, намного дешевле. Наверное, такую систему проще монтировать…. Однотрубку можно положить даже под плинтус – не сложно спрятать, это же не две трубы…

Разберемся по порядку, действительно ли дешевле? Проще ли сделать? Но самое главное – как поведет себя однотрубная система в эксплуатации? Не будет ли отопление в доме просто некачественным. Не окажутся ли недостатки системы слишком весомыми. И поэтому однотрубная (ленинградка) не будет применима вообще…

Сколько радиаторов и как их подключить

Сколько радиаторов чаще в доме? Сегодня обычным домом окажется строение с мансардным этажем и отапливаемой площадью 200 м кв. При этом внизу находится с десяток радиаторов и на мансарде штук 5. Если рассмотреть домик одноэтажный 100 м кв., то понадобится от 8 отопительных приборов.

Если их подключить одной трубой последовательно один за другим, то последний окажется холодным, при обычных параметрах отопительной сети.

Если их подключить параллельно к одной трубе – то же самое последний будет «ледяным», если характеристики отопления обычные…
Но что подразумевается под словом «обычные»?

Нормальные технические характеристики

При создании отопления все стремится к минимизации, упрощению, удешевлению.

Для движения теплоносителя применяются циркуляционные насосы, бесшумные и слабомощные. Максимальна мощность двигателя обычно до 100 Вт. Новейшие модели с компьютерным управлением умеют выбирать наиболее экономичный режим работы сами, и пользователи радуются, когда табло показывает потребляемую мощность 12 Вт при площади дома 150 м кв.

Трубы применяются внутренним диаметром 16 мм для одного – двух радиаторов и 20 мм для группы до 6 шт., 25 мм уже может быть магистралью от котла для целого дома.
Что же будет с однотрубкой, если все это применить к ней?

Экономия при создании и эксплуатации

Если однотрубную систему создать с прогрессивными (экономичными) параметрами отопления, то она в масштабах дома (5 и более радиаторов в кольце) окажется не работоспособной, потому что последние радиаторы будут холодными.

Обычный циркуляционный насос не обеспечит скорость теплообмена (подачу необходимой энергии для последовательного включения). А обычный диаметр труб создаст слишком большое гидравлическое сопротивление, при попытке увеличить расход жидкости.

Чтобы нагреть последний в кольце прибор нужен мощный насос и кольцевая труба большого диаметра.

Какая температура радиаторов у ленинградки

При последовательном включении на одну трубу радиаторы будут забирать часть энергии и постепенно остужать теплоноситель. Если температура на подаче +60 град, то на каждом радиаторе потеря при обычной циркуляции теплоносителя (до 30Вт на насос) составит примерно 7% или 4 град. Тогда на выходе из 4-го радиатора будет плюс 48 град С. Но 5-й в кольце будет уже малопригодным для обогрева. А к примеру, на восьмом радиаторе в кольце – будет 32 град, — просто холодный.

Выравнивание температуры между подачей и обраткой возможно только при большом диаметре труб и мощном насосе, создающем достаточный расход теплоносителя.

Расточительная однотрубка для больших домов

В больших домах, с несколькими десятками радиаторов, где эксплуатационные потери не слишком велики можно рассмотреть вариант однотрубной системы отопления.

• Применяется стальная труба большого диаметра (от 50 мм) согласно проектному расчету, с особым насосом, создающими значительную скорость движения жидкости, до предела возникновения шума в трубе. Труба размещается по кольцу внешней стены во внутрипольном пространстве.
• К трубе подключаются пары отводов под радиаторы или внутрипольные конвектора под высокими окнами. Разность давление создается не только за счет остывания жидкости в приборах, но главным образом, за счет монтажа в трубе паруса на подающем патрубке.
• Значительные затраты на создание и эксплуатационные потери нивелируются большой мощностью отопления, и не являются значимыми, при рассмотрении всей затратной части строительства такого дома. С уменьшением площади отопления роль указанных затрат будет возрастать и они окажутся неприемлемыми.

Почему так расточительно

Можно ли транжирить ресурсы, и делать столь не экономичную систему отопления при создании и особенно при эксплуатации? Там, где можно задействовать на циркуляцию 20 Вт будет тратится 200 Вт. (?), Сколько точно, — покажут лишь расчеты на конкретную гидравлическую сеть, на в любом случае – в разы больше.

Остается непонятным зачем нужная дорогая эксплуатация, ведь только за сутки в разнице набегает киловатт-другой энергии, а за годы эксплуатации – приличная куча денег, выброшенная на ветер.

Другие методы выравнивания температуры – глубокая балансировка первых радиаторовЮ делает всю систему еще дороже и не устойчивой в работе. Рекомендуется как выход – увеличивать площадь радиаторов для компенсации потери температуры. Но тогда уже 8-й в кольце должен быть вдвое большей площади, чем первый, – слишком расточительный метод отопления.

При увеличении диаметра трубы в два раза, ее стоимость растет быстрее. Стоимость ее фитингов и кранов увеличивается в несколько раз. Любой монтажник скажет, что работоспособная однотрубка диаметром 32 мм на 10 радиаторов, обойдется дороже чем двухтрубка проложенная трубой 20 и 16 мм (два тупика по 5 шт).

К тому же монтажник добавит (скорее всего), что такие большие фитинги и трубы монтировать сложнее.
Однотрубка с трубой большого диаметра обойдется дороже при создании.

Где и как применяются однотрубки

На производствах бывает, что нужно отапливать цеха большой площади. Тогда оказывается, что местная котельная будет рациональней с однотрубной системой протяженностью в километр, с сотнями подключенных отопительных приборов и мощным насосом.

Однотрубки можно встретить везде в централизованных сетях многоэтажных домов, ведь отопительный стояк это и есть данная система с большой скоростью циркуляции.

Когда ленинградка рациональней в частном хозяйстве

Явно рациональной окажется однотрубная система при создании отопления в каком то маленьком помещении, до 4 радиаторов максимум в одном кольце, но лучше до 3 шт. Их даже можно соединить последовательно один за другим полипропиленовой трубой наружным диаметром 25 мм, чтобы не перегружать циркуляционный насос минимального типоразмера 25/40.

Как создать однотрубную систему отопления

Одним из вариантов создания однотрубной системы отопления в небольшом частном доме является создание 2 или 3 колец по 2 – 3 радиатора в каждом. Теоретически это возможно, если котел находится в центральной части строения и от его обвязки можно уложить в разных направлениях кольца отопления. Например, в одно крыло дома 4 радиатора, в другое – 3 шт., на мансардный этаж – 3 шт.
Примерная схема двухтрубки для одного отопительного кольца на 3 прибора.

В доме будет создана однотрубная система отопления, приемлемого качества по равномерному нагреву 10 шт. радиаторов, более простая, экономичная, и дешевая по сравнению, если бы эти приборы были подключены двумя трубами.

Но проблема в том, что подобное расположение котла, с возможностью замыкать кольца по 3 радиатора одной трубой – редкость. Чаще котел отнесен в подсобное помещение в крайней части дома. И тогда необходимо прокладывать либо длинные тупики – по 5 приборов, либо одно кольцо по периметру с включением в него всех потребителей – оно создается обязательно из двух труб, применяется попутная схема включения – .

Монтаж самотечной однотрубки – отопление для садового домика

Когда с электричеством проблема где нибудь в удаленном домике, оптимальным становится самотечная система — 3 – 4 радиатора в одном кольце. Применяются трубы диаметром от 30 мм (внутренний). Желательно использовать стальные трубы 40 – 50 мм в диаметре. Котел устанавливается в приямке – линия нагрева ниже линии охлаждения, т.е. средней точки радиаторов, только тогда возникнет циркуляция.

Как вариант создания – от подачи металлический трубопровод на приподнятый расширительный бак открытого типа. Он располагается под потолком, греет воздух вверху, — поднимая линию охлаждения. От него разводка по дому одной трубой, можно применить и пластиковые варианты, через 3 радиатора, и обратно на котел. Система получается дорогой, но незаменима там, где нет электроэнергии.

Подключения радиаторов

Существуют несколько вариантов включения радиаторов в однотрубной системе отопления.

При параллельных включениях возможна балансировка первых радиаторов в больших кольцах, чтобы подровнять температуру по всей цепочке. Но как рекомендовалось, этот метод не является спасительным, если параметры сети обычные, а специалисты рекомендуют лишь еще больше удорожить сеть за счет увеличения размеров последних батарей.

Применяемые материалы и оборудование

В основном используется твердотопливный котел, так как автоматизированные варианты, в небольших строениях (с однотрубкой) на 3 — 4 радиатора в отопительном кольце применяются редко. Выбирается циркуляционный насос 25/40, для которого максимальная площадь отопления до 150 м кв. в утепленном доме. Рекомендуемая обвязка с использование трехходового клапана для защиты от холодной обратки. А также электрическая защита от перегрева и остужения через котел после завершения горения.

Трубы полипропиленовые 25 мм (наружный), или металлопластиковые трубы 20 мм. Отводы для подключения – 20 мм (16 мм). Кран балансировочный на первом радиаторе вместо отключающего крана.

Также котел снабжается группой безопасности и фильтром на обратке перед насосом.